■オイル塗料が乾かない

オイル塗装後24時間経過しても表面がベトベトしている。
表面に拭き取り残したオイルがフィルム状になって、中膿み（表面に薄い膜が張り、その下がグジュグジュと乾いていない状態）している。

原因

内部塗装：
オイル塗布の際の拭き取りがムラや拭き取り忘れ
→　原因を誘発していることに、塗布量過多（厚塗りし過ぎ）が考えられる。

また、気温の高い作業条件の場合には、拭き取りまでの放置時間によって拭き取り作業時に粘りが生じ、拭き取りがし難くなることで拭き取りムラが発生しやすくなります。

外部塗装：
外部へのオイル塗装では、出来るだけ薄塗りで塗り伸ばして、塗りっぱなしが求められますがと、塗布量が多過ぎる場合に薄く塗り伸ばしが出来ず、乾燥不良が起きます。

乾燥不良の対処方法

今後の対策

内部塗装：
なるべく薄塗りを心がける。ウエスでの拭き取りをキッチリ行う。
特に、2回目のオイル塗料塗布の際には1回目で吸い込みが抑えられている為、1回目ほど吸い込みません。
こうした状態で厚塗りをしてしまうと表面に漂うオイルが多すぎる為、どうしても拭き取りが甘くなります。
こうしたことが原因で、オイルのべたつき乾燥不良が発生するケースが多く見受けられます。
2回目ほど薄塗りで、キッチリとした拭き取りをすることが求められます。
また、メンテナンスで再塗装をする場合にも同様の注意が必要です。

気温の高い作業条件下で拭き取りが重かったり粘ったりする場合には、拭き取りまでの時間を短縮し手早く拭き取り作業をして下さい。
標準的な拭き取り時間が20分後となっている場合でも、高温時では5分程度の放置時間で拭き取りをしないと粘りが発生して拭き取り辛くなることがありますので、適宜判断して放置時間を短縮するようにしてください。

また、高温時に広い面積を作業される場合は、そのオイルの専用薄め液で5〜10％薄めて（又は増量して）作業することによって拭き取りが容易になります。（詳しくはメーカーの仕様に順ずる）

外部塗装：
外部への塗装では、出来る限り薄塗りで塗りっぱなしを心がける。その為には塗料を一度にタップリと被塗物の上に乗せない事が求められます。

■カシュー塗料が乾かない

表面にシワ（チジミ）を伴って、シワの下が乾いてない状態。

原因
一度に厚塗りし過ぎ。塗布粘度が高過ぎる。

乾燥不良の対処方法

今後の対策
適量カシューシンナーで希釈し、一度の厚塗りを避ける。

■ウレタン塗料（又は油性塗料）で仕上げたものからシンナーの臭いがなかなか抜けない。

原因
塗装時の塗布量、配合、工程間の時間、気温、除湿、シンナーの種類、
乾燥時の気温、除湿、換気、加温の状況、強制（又は常温）乾燥時間、など複雑な因子が重なって起こる現象です。
表面乾燥が生じている状態で塗膜中に有機溶剤が閉じ込められ、それが発散するのに時間が掛かっている状態が考えられます。

塗装時悪条件・・・塗布量過多、配合上シンナーが少なく塗装粘度が高い、工程間の時間が短い、塗装時の気温が低い、湿気がある、温度に応じてより揮発の遅い溶剤を使用、等と言った塗装時の悪条件。
乾燥時悪条件・・・乾燥室温が低い、換気が不十分、湿気がある、加温なし、乾燥時間が短い等と言った乾燥時の悪条件。

これらの悪条件が幾つか重なると乾燥不良とともに、表面上は乾いたように見えても内部では揮散されずに残ってしまった有機溶剤がトラブルの原因となります。

対策

塗装時、乾燥時の悪条件を重ねない事、が必須です。
特に低温時には注意が必要となります。
薄塗りが基本です。厚い塗膜を付けたい時は、薄く塗り重ねて、１回１回をキチンと乾燥させながら塗り重ねを行うことが肝要です。
また、表面乾燥がされてしまったものに関しても強制乾燥・・・加温をして同時に換気の手段を取る、ことが効果的です。
加温の方法は、有機溶剤の引火災害に充分注意をし、火の見えない加温機の使用をお勧めします。「湯煎」といい、お湯の中に充分乾燥した塗装物を入れて暖める、のも一案です。
こもってしまった溶剤を抜けさせるには、時には長時間（１〜2週間以上）の掛かる場合があること、ご認識下さい、。

• 塗装工程中の場合、直しの補修塗装の場合など様々なケースで塗り重ねが行われる訳ですが、造膜塗装の場合には研磨無しは常に密着不良の危険が付きまといます。
  ウレタン工程でシーラーからサンジングへ、またサンジングからサンジングへと短時間のインターバルで塗り重ねの場合に、研磨無しで付着することはありますが、これは例外として工程間では軽い研磨でも足付けした方が安心ですし、塗ろうとする塗料の塗肌アップにもつながります。
  補修塗装の塗り直しでは、必ず直前足付け研磨が必要です。

• 塗り直しで、足付け研磨をしたとしても、すべての塗料が密着する訳ではありません。
  たとえ塗膜を作らない浸透型塗料でも言えるる事ですが、塗料の相性を見なくてはなりません。
  たとえば、同じウレタンという名が付いていても、油性ウレタンの上に湿気硬化ウレタンまたは2液ウレタンは密着が悪く、その逆もだめです。
  浸透性塗料でも、合成樹脂ワニスを主成分にする浸透性塗料と植物オイル塗料とは相性の悪い場合があります。
  水性塗料の上に溶剤型のウレタン塗料も余り付着が良くなく、逆のウレタン（油性以外）の上に水性も付着する場合もありますがテストが必要です。
  塗り変える場合には、目立たない部分で先に密着を見てから本番に掛かる必要があります。
  
  関連記載 >>> こちらもお読み下さい。

• シワが寄る原因は、上に塗った塗料が下の塗料を溶かして、下の固まっていた塗膜が動き始めることから起きます。
  要因として一番多いのが、下の塗料の乾燥（硬化）不良。
  したがって対策としては、塗装工程の中で塗り重ねる場合には下の塗膜を十分硬化させる事となります。
  どうしても工程を急ぐ場合には、加温したり、換気を良くして溶剤の発散を促し、硬化を早める手立てが必要となります。
  また、塗装前に素材を加温するプレヒートが低温時には特に効果があります。
  
  また、下の塗料が乾いていても、たとえばラッカーや油性ウレタンなど容易に侵されやすい塗料の上に強溶剤型ウレタン（2液型や湿気硬化型など）を塗った場合は、下の塗料が侵されブヨブヨと動き始めるのと同時に上塗りの塗料が乾き始める為、表面にクラック（ワレ）を伴なう場合がありトラブルとなります。この様な組み合わせは避ける事が望ましく、同じ種類の塗料を塗り重ねるのが最適です。

• 素地を着色する場合に多く発生するトラブルですが、浸透型のオイル塗装では透明塗りでもシミが目立つ場合があります。
  新築でフローリングに何も塗らずにしばらく生活をされて、オイル塗装を塗ったらシミが現れた、というケースは良く見られます。
  
  原因：何も塗られていない木の一部分に水分が染み込んで、一旦濡れ色になりますが乾くと元通りになります。そのまま気付かずに着色やオイル塗料を塗ったりしますと、前に水を吸った部分だけが他の部分より色が濃くなったり、透明塗装でも影が差して見えたりします。
  水のシミた部分に、水が蒸発する時に生じたケバや、導管の状態など表面状態の変化が原因です。乾くと良く見ても分からないことがあります。
  
  対策：着色したり、オイル塗装をしている時、シミを発見したら、すぐに塗装作業を中断して、素地の研磨作業に入ります。
  オイル塗装の場合には、オイルを拭き取らずそのまま濡れている面をサンドペーパーやスポンジ研磨材で研磨しても良いでしょう。素地着色の場合には一旦乾かしてから研磨した方が無難です。
  研磨は#180〜#240を使用し、シミの発生した部分をある程度強く研磨した後で、その部分を含んで広い範囲を力を弱めて研磨してください。局所だけの研磨で塗装に移ると色ムラが発生します。

• リボス/カルデットやオスモ/ウッドワックスなどに代表されるカラーオイル塗装は、浸透型塗装であるだけに、素地の吸い込みムラが即色ムラとなります。
  施工される前に、必ず端材で着色具合の確認が必要です。
  部分的な着色濃度の差も無垢の木の味なのですが、気になる方は下記の対策をお試し下さい。

• 特にフローリングの塗装においてよくご質問を受けるテーマです。
  
  無塗装の木の色を気に入って選ばれて、塗ったら色が違ってしまった・・・
  針葉樹の白味の材（たとえばホワイトパインなど）の塗装前の木の色が気に入られて、塗装を施したら透明塗装のはずなのに、黄色（場合によっては薄い茶色）に色が付いてしまった。

原因
色が付いたのではなく、木が濡れ色になっただけです。何も塗っていない木が、水で染みになると、そこだけ濃く見えるのと同じ現象です。
オイル塗料など浸透型塗料などでは特に濡れ色になりなすので、塗る前との色の変化が激しいと言えます。

対策
まず、端材があれば実際に塗ってみて、その木の濡れ色を確認する事です。
もし、色の変化が激しすぎて気に入らなければ、浸透する塗料（たとえばオイル）の塗装はあきらめて、たとえばリボス/グレイボのような蜜蝋ワックスの類にするのも一案です。
しかし、蜜蝋などワックス類は、オイルに比べ汚れを取り込み易く、早めのメンテナンスが必要となりますのでご注意下さい。詳しくは >>> こちら
ワックスの中でもオイル分を配合して耐久性を向上させたタイプもございます。プラネットカラー/ラッペンワックスがそれに当たります。
オイル系で他の選択肢では、たとえばリボス/カルデット/202ホワイトにカルデット/002クリアーを混ぜて白味をコントロールして薄く白味を加えて濡れ色感を軽減する方法もございます。オスモ/ウッドワックスやその他のカラーオイルでも可能です。
しかし、木の持つ白味とは異なる場合もございますので、注意が必要です。
また、オスモカラーのフロアークリアー#3062又は#3262艶消しは特性上全艶消しになりますので濡れ色感は出ない傾向にあります。
さらには、オイル系ではありませんが、「木肌美人」という溶剤型浸透型塗料は塗り上がりがまったく濡れ色にはなりません。塗ったかどうか分からないほど塗った感じを与えないで、水を弾き木を保護します。同じく水性タイプの「白木美人」が新発売されました。
水性の浸透型塗料でオイル調に仕上がる「ワンダー水性１液型/白木色」も濡れ色感を出さずに仕上がる塗料です。
造膜するタイプでも、素材の雰囲気を維持しながら濡れ色感を出さずに塗膜を付けて仕上がる水性塗料が２点ございます。水性ウレタンの「白木肌」と「素材感」が該当します。

■造膜塗装の仕上げが色ムラになる

• 木目を活かしながらの染色仕上げの場合には、刷毛ムラやスプレームラが色ムラとなって現れます。
  仕上げですので、塗膜も付けなければならない、色も付けなければならないで、両方が一度で満足しないケースがあります。
  プロの塗装職人でも色付け、仕上げと工程を分けて行うことが多いです。

• 仕上げ塗料（2液ならA・Ｂ混合したもの）・・・・100
  シンナー・・・・・200〜300
  着色剤・・・5〜20程度
  
  カラーイングはタレ易いので、吐出量を絞りスプレーガンの霧化圧は下げずに、霧化の良い状態で吹きムラの無い着色をします。

• 新築時のフローリングに何らかのワックス（塗料）が塗られていて、メンテナンスをした場合に多く発生するトラブルですが、何が塗られていたかによって対応が異なります。

ケース１

新築引渡し前に、合成樹脂ワックス（樹脂ワックスとも呼ぶ）が塗られて、後にメンテナンスで植物系ワックスを塗ったところはじいてしまった。

原因

合成樹脂ワックスが植物系ワックス（油性・水性どちらも）を受け付けなく、浸透や表面への定着が損なわれているものと思われます。

対策

樹脂ワックスを除去する事が必要です。ワックス除去剤がある場合はそれを使ってある程度除去した後、全面を電動サンダーを使ってサンドペーパーで研磨します。
研磨は#180〜#240を使用し、樹脂ワックスの取り残し部分をある程度強く研磨した後で、その部分を含んで広い範囲を力を弱めて研磨してください。局所だけの研磨で塗装に移ると塗装ムラが発生します。

ケース２

メンテナンスで自然系植物オイルを床に塗ろうとしたら、はじいてしまった

原因

前に塗られている塗料が浸透型の塗料ではなく、ウレタンのような造膜型の塗料であることが考えられます。

対策

自然系オイル浸透させるには、旧塗膜をサンダーで全除去するしかありませんが、それが難しければ自然系オイル塗装はあきらめて植物ワックス（リボス/グレイボやオスモ/ワックスクリーナー）によるメンテナンスをする方が良いと思います。

原因

旧塗膜が上塗りをはじかせる内容成分を持つ塗膜の場合か、又は合成樹脂ワックスが塗られているケースで表面への定着が損なわれているものと思われます。

対策

旧塗膜が上塗りをはじかせる内容成分を持つ塗膜の場合には、塗膜をサンダーで全除去するか、それが難しければウレタン塗装はあきらめてワックスによるメンテナンスをする方が良いと思います。
樹脂ワックスがコーティングされている場合は、樹脂ワックスを除去する事が必要です。ワックス除去剤がある場合はそれを使ってある程度除去した後、全面を電動サンダーを使ってサンドペーパーで研磨します。
研磨は#180〜#240を使用し、樹脂ワックスの取り残し部分をある程度強く研磨した後で、その部分を含んで広い範囲を力を弱めて研磨してください。局所だけの研磨で塗装に移ると塗装ムラが発生します。

原因

ウレタンサンジングを必要以上に細かい番丁（たとえば#1000）で研磨したりすると、表面がツルツルになりすぎて摩擦係数の低下により上塗り塗料の表面張力が増す為と思われます。
サンジング→上塗りだけでなく、上塗り→上塗りのケースでも同様のことは発生します。

対策

仕上げ前の最終研磨を#400〜#600程度に留める。

原因１

ウレタン塗料のB液は空気中の水分と反応して固まる性質があります。また、熱にも反応することがあります。

B液のキャップは内栓付きの密封性の良いものですが、B液を取り出した際に出口の淵に付いたB液が内栓の溝に入り込みますと、それが固まってキャップがシッカリ閉まらなくなります。B液キャップを閉めたつもりでも、僅かに出来た隙間から空気が進入して、固まる原因になります。

対策１

B液を使用した後は、缶の出口をシンナーを付けた布で拭ってからB液キャップをして下さい。また、缶に少量残ったB液は、缶内の空気と反応して固まりやすい環境にありますので、適度に小さな保存缶に移し替えることも必要です。

原因２

Ｂ液を高温下に放置したり、温度差の著しい環境に保管すると反応性が高まり、温度差により空気の出入りが起こることもあります。

対策２

直射日光が当たったり、高温になる場所を避け、温度差の少ない場所で保管してください。

対策

湿気硬化型ウレタンを使用した後は、缶の出口をシンナーを付けた布で拭ってからB液キャップをして下さい。また、缶に少量残った湿気硬化型ウレタンは、缶内の空気と反応して固まりやすい環境にありますので、適度に小さな保存缶に移し替えることも必要です。
高温下を避け、温度差の少ない環境で保管してください。

原因

缶ははめ込み式の為、缶の溝に入り込んだ塗料が固まりますと、上記の塗料と同様に固まることがあります。また、高温、温度差も原因となります。

対策

溝に入った塗料は、蓋を閉める前にシッカリ取り除き、蓋は当て木をしてトンカチでたたくなどしてキッチリ閉めてください。
また、蓋を閉める前に、塗料液面にカシューシンナーをたらして、混ぜずにそっと置いておくことで空気を遮断して保存性が高まります。
上記同様、 高温下を避け、温度差の少ない環境で保管してください。
また、カシュー塗料の場合は、固まる前に、表面に皮が張った状態になります。皮張りした初期でしたら皮を崩さずに取り除き、適度にシンナーで希釈して使用できることもありますので、適時判断してください。

対策

溝に入った塗料は、蓋を閉める前にシッカリ取り除き、蓋は当て木をしてトンカチでたたくなどしてキッチリ閉めてください。
高温下を避け、温度差の少ない環境で保管してください。
缶の中で少量使用残のオイルが残った状態では、缶内の空気とオイルが反応して固まりやすい環境にありますので、適度に小さな保存缶に移し替えることも保存時間を延ばす有効な手段です。
また、種類によっては粘度が上がったオイル塗料を専用シンナーで薄めて使用できる場合もあります。（たとえばリボス塗料の場合には、初期で粘度が上がった塗料の場合には、スバロスで10％を限度として薄めて使用できますので、適時判断して下さい）

原因

体質顔料は製造時には樹脂と練り合わされて一体となっていますが、徐々に比重の重い体質顔料分が沈殿分離してきます。
そのまま放置しますと、底に沈殿した体質顔料がカチカチに固まることがあります。

対策

体質顔料が配合された塗料は、その配合量によって定期的に撹拌する必要があります。
体質顔料が多量に配合されたサフェーサーなどは、月に１回程度缶を逆さにして良く振るなどして中身を撹拌して下さい。
サンジングなども1〜2ヶ月に一回は、撹拌をしておく方が使う段になって使用し易い状態となります。

• 塗料を仕様書に従い30％シンナーを入れたが、塗りにくい

原因

シンナーを加える際に、容量（たとえば目盛り付きの容器）で量って加えたことが考えられる。また、低温時ですと、塗料の粘度が上がっていることも要因の一つ。

対策

シンナーを加える際には、塗料・シンナー共に上皿量りなどで重量を量り、重量比で加えるようにする。（今回の場合には、塗料100gに対してシンナーを30g加える）
また、低温時には塗料粘度が上昇するので、使い易い粘度に下げる為には規定量より少々多めのシンナーを添加する必要がある。

• セットで購入した2液塗料が、A液が無くなったのにB液は少し余っている

原因

上記のシンナーの例と同じくA液・B液を容量で計量して配合した、と思われる。

対策

2液ウレタンのB液も、A液に比べ比重が軽いものが多く、容量比では狂いが生じるケースが多く見受けられます。混合比の狂いは、ウレタンの反応率にも影響を及ぼし、その塗料の本来の性能を十分発揮できないケースもございます。
2液反応型ウレタン塗料などは特に重量比（上皿量り）での計量が望ましいと思います。